Хранящиеся шины не должны соприкасаться со смазкой или маслом.  

Место, в котором шина контактирует с маслом, разбухает, хотя впоследствии снова приобретает нормальную форму и внешне выглядит неповрежденным. Допустимая нагрузка на такую шину снижена. Колеса при хранении должны лежать или быть подвешенными за обод в гараже или подвале. Перед снятием колес нужно немного (на 0,3—0,5 бар) поднять давление в шинах. При использовании зимних шин рациональнее, если они снабжены своими собственными ободами, так как затраты на перемонтаж шин не окупаются.
При движении с цепями противоскольжения нельзя развивать скорость более 50 км/ч. Цепи противоскольжения снимают сразу по преодолении участка дороги, покрытого снегом или льдом.

Период обкатки новых шин — первые 300 км.

Поверхность новеньких шин очень гладкая, поэтому с ними (это касается и установленной «запаски») надо быть осторожнее при движении по мокрой, грязной дороге, в гололед. По мере износа шина становится более шероховатой.

• Балансировка колес

Колеса балансируют через 10 000—15 000 км пробега (раз в год) или после каждого ремонта шин.

Разбалансировка шин проявляется в вибрации и подпрыгивании машины. На высоких скоростях, в определенном диапазоне, руль начинает дрожать.
Дополнительно проверить, требуется ли балансировка шины, можно следующим образом. Вывесите домкратом колесо так, чтобы оно свободно вращалось. Сильно раскрутите его и дайте остановиться самому. После остановки сделайте отметку мелом в нижней точке покрышки. Повторите эту операцию раз десять. Если меловые отметки разбросаны по всей шине, балансировка в норме, а причину вибраций ищите в другом колесе. Если же отметки сгруппированы в одном месте, колесо нуждается в балансировке.

Примерная балансировка колеса осуществляется в следующем порядке.

Уменьшите давление воздуха до 0,2—0,3 бар (откройте колпачок вентиля и нажмите пальцем на конец золотника). Отогните пружинный держатель пассатижами, снимите балансировочные грузики с колеса. Раскрутите колесо против часовой стрелки, и, когда оно остановится, нанесите на шине мелом вертикальную черту в верхней точке колеса (1). Затем раскрутите колесо по часовой стрелке и вновь отметьте верхнюю точку вертикальной чертой (2). Две этих черты образуют угол с центром в оси колеса. Проведите теперь мелом третью линию, биссектрису образовавшегося угла, черту, которая бы разделила угол на две половины (3).

По обе стороны третьей черты установите маленькие, не тяжелее 30 г, балансировочные грузики, которые своими пружинными держателями входят под борт покрышки и удерживаются на ободе колеса.
Опять раскрутите рукой колесо. Если после его остановки грузики займут нижнее положение, их масса для балансировки достаточна. Если же они остановятся вверху, нужно заменить их более тяжелыми, до 40 г, и, вращая колесо, удостовериться в том, что грузики останавливаются внизу колеса. Затем, перемещая грузики в разные стороны на равное расстояние от линии 3, достигните такого равновесия колеса, когда оно будет останавливаться в самых различных положениях.

После этого накачайте его. Не забудьте только, что передние колеса балансируют на своих ступицах, а задние — на ступицах передних колес.

• Проверка вентиля и давления в шинах

495. Давление в шинах проверяйте раз в месяц, а также перед каждой длительной поездкой.

Проверку давления производят только на холодных шинах.
Для проверки вентиля снимите с него колпачок и наслюнявьте вентиль. Если образуется пузырек, немного подтяните вентиль и опять наслюнявьте. Если опять образуется пузырек, а вентиль уже затянут до отказа, вентиль нуждается в замене. По окончании проверки вентиля не забудьте завернуть колпачок.

• Накачивание шин

Шины накачивают до установленной нормы давления в два приема.

Сначала доведите давление в шине до 50 % нормы, постучите протектором о землю, спустите воздух и только после этого накачайте шину до нормы.
Так вы сможете избежать складок и защемлений камеры в покрышке.

Помните, что это средние цифры. Давление отличается в зависимости от типа двигателя, шин и колесного диска.
При спортивной манере езды рекомендуется повысить давление в шинах на 0,2 кг-с/см2.
Зимние шины, как правило, должны иметь давление на 0,2 кг-с/см2 выше обыкновенных.
После длительной поездки давление не должно понижаться более чем на 0,2 кг-с/см2.

• Проверка профиля шин

Господа лихачи, именно спортивная манера вождения с резкими разгонами и торможениями, вызывает наибольший износ шин.

В принципе, шины могут эксплуатироваться до достижения глубины профиля 1,6 мм, однако, заботящийся о своей безопасности водитель сменит шины уже при глубине профиля 2 мм. Ни в коем случае не садитесь за руль машины, протектор шин которых во многих местах износился до выступов-индикаторов износа до 1,6 мм.
При осмотре шины старайтесь выявить все порезы и с помощью отвертки установить их глубину. Если порезы достигают корда, то может произойти вот что: влага будет проникать и разъедать корд, вследствие чего рабочая поверхность может отслоиться от корпуса, и шина разорвется. Не рискуйте здоровьем, замените шину с глубокими порезами, вздутиями и отслоениями сразу.

• Замена шин

Не меняйте колеса без необходимости.

Самостоятельное отвинчивание и привинчивание колес без ключа с регулируемым моментом затяжки может вызвать напряжение в тормозных барабанах.
Лучше ездить на автомобиле до тех пор, пока шины передних колес не достигнут заметного износа. При более сильном износе передних колес рекомендуется поменять их местами с задними, не меняя направления вращения колес. Тем самым удастся добиться более-менее одинакового срока службы всех шин. Не рекомендуется менять только одну шину, лучше менять их попарно.
Менее изношенные шины всегда устанавливают спереди.
Существует классическая схема смены колес в «Жигулях» и «Москвичах», однако, на практике мало кто из водителей следует ей. Это и вправду не обязательно.
Главное — следить за тем, чтобы передние колеса всегда были в нормальном состоянии.
Помните, что при разрыве переднего колеса автомобиль почти всегда оказывается в кювете.

• Условное обозначение шин

Пример обозначения радиальных шин:
195/70TR14…
195 — ширина шины в мм
70 — отношение высоты к ширине
Т — условное обозначение предельно допустимой скорости, всегда стоит после начальной дроби; список индексов скорости см. ниже; в новых моделях шин индекс скорости не всегда указывается
R — шины радиальные, а не диагональные
14 — диаметр обода в дюймах
Индексы скорости, км/ч:
L— 120, M — 130, N — 140, P— 150, Q— 160, R — 170, S — 180, T — 190, H — 210, V— 240, W — 270, ZR — свыше 270.
Бескамерные шины, на которые перешла Европа, предназначены для хороших дорог и скоростных машин.

• Диагностика причин повышенного износа шин

Неправильная установка и дисбаланс колес, неправильное давление в шинах часто приводят к типичным картинам износа.

Автомобиль завилял, им стало трудно управлять. Немедленно остановитесь.

Что-то случилось с колесами или шинами, тщательно проверьте все колеса. Хорошо, если просто упало давление в шинах. Дайте им остынуть до температуры окружающего воздуха, проверьте давление и подкачайте.

Не останавливайтесь на горячем асфальте, на дороге, залитой гудроном.

Старайтесь объезжать пятна нефтепродуктов на дороге. Если автомобилем долгое время не пользуются, желательно поставить его на подставки до легкого касания пола колесами. Быстрый износ покрышек происходит также из-за высокой скорости движения, резких торможений, частой пробуксовки колес, езды на неисправном автомобиле. Не подъезжайте вплотную к бордюрам. Немедленно ремонтируйте или заменяйте шину с любыми повреждениями.

Не паникуйте и не пугайтесь при проколе шин. Не жмите резко на тормоза ни в коем случае: можно опрокинуться.

Постепенно замедлите движение. Если что-то случилось с колесом, крепко держите руль, и вообще в аварийной ситуации никогда не забывайте о руле. Разумное управление рулем почти всегда полезнее нажатия на тормоз. И еще: кувыркание автомобиля выглядит устрашающе, но это отнюдь не самая опасная для здоровья авария.

Источник - Полезные советы автолюбителям